Une année à Delhi

Vers les sources du Gange

2008-06-11T15:34:00.005+05:30

Après un retour éclair par la case Delhi et le départ d'Ivo, je suis parti pour 2 semaines dans l'Uttaranchal, état montagneux aux nombreux lieux saints. Je suis d'abord passé par Rishikesh pour 2 jours, mais je vous parlerai plus tard de cette ville! La prochaine étape était Gangotri, ville à 3000m où se situe un temple qui marque la source spirituelle du Gange. Gange, Inde, hindouisme, été..... oui, vous commencez à deviner : je n'étais pas seul sur la route ! Chaque été, des dizaines de milliers de "touristes" partent pour un pèlerinage passant par 4 temples situés aux sources de 4 rivières sacrées. La plupart font chemin en bus ou en jeep, néanmoins quelques saddhus font tout le chemin à pied!

La vallée du Gange, encore tout jeune

Je suis arrivé sans encombres à Gangotri, après avoir rencontré de sympathiques anglophones dans la jeep. Ces derniers m'ont accompagné pour le trek en direction du glacier d'où sort le Gange. Heureusement, relativement peu de pèlerins font ce chemin, tous les autres se contentant d'une visite au temple. Pour le reste, je laisserai les photos parler!

Derrière, le glacier de Gaumukh

Hum, sauf pour une chose : on a fait une escapade vers un plateau au-dessus d'un glacier. Y vit un saddhu qui est en retraite depuis 15 ans dans la région (été comme hiver)! Le saint bonhomme nous a servi du thé et à manger, je lui en suis très reconnaissant, mais il nous a demandé en échange d'une donation (ça c'est normal)...... plus élevée que le salaire du guide qu'on a pris pour la journée! Après on l'a laissé à sa méditation...

La source du Gange

Darjeeling

2008-06-10T15:39:00.005+05:30

Après notre séjour montagnard au Sikkim, une étape s'imposait avant le retour à Delhi. Marion ayant un programme différent, Ivo et moi sommes partis vers Darjeeling, ville de montagne et de station de vacances, située au Bengale occidental et mondialement célèbre pour son fin breuvage. Darjeeling, un peu comme le Sikkim, est bien différente du reste de l'Inde : beaucoup d'habitants sont d'origine népalaise et les réfugiés du Tibet forment également une partie de la population. L'ambiance est sympa : les locaux dans les magasins, les restaurants ou dans la rue sont sympathiques, plus courtois et parlent plutôt bien anglais. En marchant, on échange et reçoit des sourires gratuits plus facilement qu'ailleurs. On voit aussi plus de femmes, soit qui font simplement les courses, soit qui tiennent leur petit business, stand de nourriture ou autre (typiquement on ne voit pas ça a Delhi).

Aussi gentils soient-ils, les gens de Darjeeling ont du caractère, et pas n'importe lequel : le caractère indépendantiste. En gros, ils se plaignent de discrimination et de négligence causée par les Bengalis et donc militent pour la création d'un état séparé au doux nom, j'ai nomme le "Gorkhaland". Au menu, des grèves générales, des routes bloquées et mêmes des assassinats politiques il y a quelques années.

Voici un apercu en images :

Une partie de la ville

Rue marchande

Plantation de thé

Cours de cuisine (préparation de momos)

Salon de thé de l'hôtel le plus classe de Darjeeling!

Le Kangchendzonga trek...

2008-05-28T23:53:00.001+05:30

... c'est marcher pendant 8 jours pour atteindre un col, le Goecha La, qui est censé offrir des vues sensationnelles du Kangchendzonga, matricule numéro 3 des montagnes les plus hautes.

... c'est d'abord aller en compagnie d'Ivo et Marion à Gangtok, la minuscule capitale du Sikkim, minuscule état coincé entre le Népal, le Tibet et le Bhoutan. Car zone frontalière oblige, il faut des permis et la solution la plus pratique est de passer par une agence sur place.

gauche à droite : porteur, ami de notre guide, guide, horseman, cuisinier

... c'est aussi faire vivre tout un petit monde pendant 8 jours. L'arrangement habituel avec une agence comprend un guide, un porteur, un cuisinier, un horseman et 3 chevaux, rien que ça! En plus de faire tourner l'économie locale, ça permet d'avoir un excellent repas trois fois par jour grâce à notre excellent cuisinier et de voyager dans un confort relatif : matelas de camping d'un centimètre d'épaisseur qui casse le dos, mais seulement les affaires personnelles à porter pendant la journée!

... c'est partir à 1800m et admirer la végétation et ses changements, de la jungle touffue et humide, remplie de fougères, bambous et lianes, jusqu'à une zone quasiment sans vie, avec au plus quelques brins d'herbes, des mousses, surtout de la neige - et quelques oiseaux qui ont eu l'étrange idée d'aller vivre là haut!

... c'est se coucher à 20h pour se lever vers 6h en général. Ou plutôt vers 4h lorsqu'on veut voir le lever du soleil. Et carrément à 2h30 lors de la grande étape!

... c'est espérer que personne n'aura le mal des montagnes. C'est aussi respirer de l'air de plus en plus fin et sentir son coeur battre à fond pour un effort qui était raisonnable la veille.

... c'est passer des après-midi entières après à la marche, à ne rien faire, à passer le temps comme on peut, à coup de discussions, d'énigmes, puis avec un jeu de carte à moitié complet qu'on a trouvé parsemé autour d'un campement. Au dessus de 4000m, c'est passer une bonne partie de ce temps emmitouflé dans son sac de couchage à cause du froid de canard ambiant.

... c'est complètement exulter une fois arrivé au col, devant ce panorama bleu-blanc-noir à couper le souffle. C'est une impression qui dépasse les mots.

... c'est top!

Souvenirs du Népal

2008-05-28T17:57:00.007+05:30

Mieux vaut tard que jamais, j'écris quelques souvenirs de mon voyage en mars au Népal. Le menu était : 3-4 jours de marche dans la région de Pokhara, puis une visite de Kathmandou et ses alentours.

Après un très long voyage, dont un pot-de-vin pour l'officier indien à la frontière qui se fait régulièrement remplir la poche par les porteurs de visa d'étudiants, je suis arrivé à Pokhara où m'ont rejoint un peu plus tard mes 2 compagnons de voyage, Cyril et Frédéric (pas le Frédéric du "mariage", un autre!). La première impression de ce pays était plus que positive : les gens sont globalement plus sympas et souriants, et les marchands sont moins ostensiblement intéressés par le portefeuille du client que leurs collègues indiens. L'atmosphère des magasins est plus relâchée et la conversation est plus facile!

Petit plaisir à Pokhara : un vrai steak!!

Pokhara est le tremplin pour le massif de l'Annapurna, un des "8000" de cette planète. C'est aussi le paradis du shopping pas cher pour l'équipement de montagne. On ne compte même pas les magasins vendant des vestes North Face et des coupe-vent Mammut, tous faux évidemment, mais les occasions valent largement la peine!

Vue sur les montagnes depuis une pagode

Nous avons marché 3 jours et demi dans l'"Annapurna Conservation Area Project". L'entrée est payante et l'argent paraît très bien réinvesti : les chemins sont en excellent état, les villages fraîchement peints et les maisons solides. La zone accueille des visiteurs par milliers. En conséquence, on y trouve tout ce qu'il faut : des guest houses à intervalles réguliers, des spaghettis carbonara au resto, du apple pie pour le goûter, des bières pour fêter la fin de la journée et bien entendu la gamme des soft drinks. Les guides népalais ont donc affublé le tour de l'Annapurna du nom "Coca-Cola trek"! Mais nous étions prévenu, donc pas de mauvaise surprise, et le plus important était là : des paysages merveilleux et une météo quasi parfaite.

1er jour : on vient de quelque part là au fond!

Comme on avait peu de temps à disposition, il fallait beaucoup marcher, donc le premier jour était bien rude, avec 2000m d'ascension. En altitude, la grande surprise était les rhododendrons. De très nombreux arbres étaient en fleurs, certains d'entre eux dépassant la dizaine de mètres. Les teintes variaient en fonction de l'altitude du blanc au rouge en passant par le rose. Le matin du second jour m'a offert un des plus beaux levers de soleil qui m'aient été donné. Après un lever matinal, on a assisté au spectacle en compagnie d'une bonne centaine d'autres marcheurs... La vue sur le Dhaulagiri, autre membre du club des 8000 était particulièrement magnifique.

Le Dhaulagiri

L'équipe

Le reste du trek nous a offert d'autres belles vues, avec sur la fin de très méchantes courbatures pour l'apprenti sorcier que je suis et qui courait plutôt que de marcher dans les descentes! Ces mêmes courbatures m'ont suivi jusqu'à Kathmandou...

Rhododendrons + Annapurna

Kathmandou, la capitale, est une grande ville avec un quartier touristique, hum... hypertouristique! Je n'avais jamais vu autant d'hôtels entassés les uns sur les autres. Ayant passé quelques mois en Inde auparavant, je pensais que les rues indiennes étaient les plus peuplées de temples et autres éléments religieux. Lourde erreur! A chaque coin de rue et dans chaque cour intérieure se cache un temple hindou, une stupa bouddhiste ou une simple statue de Ganesh!

Durbar Square de Kathmandou

Aux alentours, nous avons visité Bodnath, qui abrite la plus grande stupa du monde, et Patan, où se trouve entre autres un musée génial sur l'hindouisme et le bouddhisme au Népal. Ne le manquez pas si vous passez par là!

Stupa de Bodhnath

Sur ce, l'aventure s'est achevée, avec la même pensée en tête que celle qui nous hantait dès le début du trek : que fera-t-on lors du prochain voyage au Népal?

Au Gujarat en famille

2008-04-02T21:28:00.004+05:30

Allez hop! Je remets mon blog en selle pour cette fin d'année scolaire indienne qui se rapproche, imminente. Au mois de février, j'ai eu le plaisir d'emmener ma soeur pendant 2 semaines en vacances. Au menu, Delhi, Udaipur (au Rajasthan), un aperçu du Gujarat pour nous deux, puis Agra pour ma soeur. But de l'opération : montrer une autre Inde un peu différente de celle du parcours habituel, j'ai nommé le fameux triangle d'or Delhi - Jaipur - Agra, et tout en rendant le séjour plus reposant que d'habitude, car le besoin de repos n'est pas le même pour tous!

Alors oui, mais quelle autre Inde? Par exemple en visitant un marché d'une banlieue de Delhi, fréquenté uniquement par les locaux et où l'on entend plus résonner les éternels "Hello my friend, you want rickshaw?" ou les "Excuse me, yes, nice shawls!". Ou bien en visitant le Gujarat, cet état de l'Est de l'Inde, touchant à la fois l'océan Indien et le Pakistan et qui n'attire pas les hordes de touristes faisant le tour du Rajasthan voisin.

Un bout d'autre Inde : petit port à Diu

La ville de Palitana s'y trouve, petite, avec à peine quelques bouis-bouis ouverts le soir, encore moins d'hôtels, l'air lugubre le soir. Mais au lever du soleil, de nombreux pèlerins convergent vers une colline voisine pour grimper les 3600 marches menant à son sommet. Perché en haut de la butte se trouve un complexe de plus de 800 temples, qui forment un lieu saint du jaïnisme. Cette religion, minoritaire en Inde, cultive la non-violence à l'extrême, envers tous les êtres vivants, et vénère la poignée d'humains qui est parvenue à sortir du cycle des réincarnations. Ainsi tous les nettoyeurs du temple et de nombreux fidèles sont affublés d'un foulard enroulé autour de la bouche, afin d'éviter d'avaler des insectes...

Prochaine étape, Diu. Petite île à quelques centaines de mètres à peine de la côte, ancienne colonie portugaise, où on recherche activement l'inactivité : les siestes, lézarder sur une plage vide, ne pas mettre de réveil le matin, manger sans horaire. Pendant les quelques phases d'activité, on bougeait en petite pétrolette pour visiter la ville, jeter un coup d'oeil à un village de pêcheur, ou bien faire un petit tour de l'île. Puis re-dodo et re-farniente... La belle vie!

Les cheveux au vent sur deux roues!

Au menu des lieux plus courus par les Occidentaux, on est allé à Udaipur, ville de maharajas avec son palais, son lac et l'hôtel en son milieu, théâtre du James Bond "Octopussy" que la plupart des (autres) hôtels diffusent tous les jours. A proximité on a également vu un fort, fort vieux mais dans un paysage magnifique, et un temple, encore un me direz-vous, mais probablement le plus beau que j'aie vu dans ce continent. Pour ma soeur, conclusion par l'inévitable et magnifique Agra!

Le lac, avec le Lake Palace et le City Palace

Et pour nous deux, l'occasion de partager nos diverses expériences, d'échanger les sentiments sur le quotidien suisse ou indien et de prendre des nouvelles de tout le monde, tout ça d'une façon moins lapidaire que par e-mail! Ah, j'oubliais, encore un merci à ma chère Lise pour la hotte de Mère Noël qu'elle m'a rapporté! :o)

Amritsar

2008-03-05T22:12:00.004+05:30

Fin janvier, je suis parti avec Isa et Majka à Amritsar dans le Punjab, le temps d'un petit week-end au format classique : 2 nuits dans le train, avant le samedi et après le dimanche. Ce qui attire le touriste dans cette ville au nom bizarre, c'est le Temple d'Or, lieu très saint du sikhisme.

Sikhisme, kézako? C'est une religion suivie par à peine deux pourcents des Indiens et dont les fidèles (au masculin) doivent porter un turban qui les rend facilement reconnaissables (la plupart des Indiens ne portent pas de turban, c'est une idée reçue!). Cette religion a été fondée par un certain Guru Nanak au 15e siècle. Ce dernier a pas mal voyagé et a repris des éléments de l'hindouisme et de l'islam, afin d'en garder le meilleur. Donc entre autres, ni jeûne, ni ascétisme, ni idolâtrie, ni clergé.

Les Sikhs (mâles toujours) ont 5 obligations à remplir : ne pas couper les cheveux ni la barbe, porter en permanence un peigne, se vêtir d'un sous-vêtement spécial, porter un couteau ou un sabre, et porter un bracelet en acier. L'honnêteté est au centre de cette religion, ce qui en fait des interlocuteurs priviligiés, tant pour demander son chemin quand on est paumé que pour faire du business. Voilà qui explique en partie pourquoi cette communauté est prospère.

Marques de balles au parc-mémorial

Malgré la réussite actuelle, l'histoire des Sikhs est sanglante et très dure : leur sang a coulé de nombreuses fois, en combattant l'envahisseur musulman, les Britanniques et les chars envoyés par Indira Gandhi. Ainsi, un parc dans la ville commémore la mort de 2000 Indiens tués ou blessés par les British alors qu'ils manifestaient pacifiquement.

La plonge de la cantine

En deux mots, le Temple d'Or est sublime, propre et brillant de partout, l'ambiance avec les chants ininterrompus y est à la fois chaleureuse et très relaxante, l'accueil dans le dortoir est certes basique mais très bien (c'est gratuit, à une donation près), la nourriture de la cantine est bonne, bien qu'ils y servent 10'000 repas par jour.

Wagah Border

Dernière curiosité et must-see de la région : la cérémonie quotidienne de fermeture de la frontière indo-pakistanaise. En plus, jour de la Rébulique oblige, l'ambiance était très forte! Vu la diversité des réactions, je vous livre simplement une vidéo. A vous de vous faire votre opinion! :)

La pierre, la paresse et le paradoxe

2008-02-03T20:28:00.000+05:30

Comme promis, voici quelques mots (moins cette fois :) ) sur mes fins de vacances d'hiver.

Hampi, petit village dans le Karnataka, est l'ancienne capitale d'un empire qui croulait autrefois sous l'or, mais renversé il y a près de 500 ans. Les ruines sont omniprésentes et le décor rocheux est incroyable. C'est maintenant essentiellement une station touristique, le village a perdu de son authenticité et a maintenant ce vernis touristique qui rend les promenades dans les rues moins intéressantes. Mais les ruines valent largement le détour et il faut des vacances entières pour toutes les voir (les archéologues n'y ont pas fini leur boulot!). Re-mais, l'attrait irrésistible du lieu se trouve dans la nature. Juste la nature. Le décor est incroyable, je n'avais jamais imaginé que quelque part, Dame Nature s'était amusée à saupoudrer d'immenses blocs de pierre à perte de vue. Si bien que l'endroit est étendu, trop étendu pour trois jours et qu'on rêve d'y retourner aussitôt qu'on l'a quitté.

Ensuite, route pour Goa. Goa, petit état à 600 km au Sud de Mumbai, est la Mecque de la fête en Inde. Des gens des quatre coins de l'Inde et du monde y convergent pour fêter le nouvel An. En entendant ça, on se fait tout plein d'images : on croit arriver sur la Côte d'Azur, avec des plages blindées de chaises longues, de parasols et de touristes. Et bien oui et non.

Pour nous, non. Agonda Beach, où j'échouai avec Wassim et Sophie, est un véritable océan de calme. La plage est presque vide. On dort dans des huttes à 10 mètres de la plage et seul le bruit des vagues y berce le sommeil. Tout simplement, l'endroit de rêve pour ne rien faire après avoir tant fait. L'endroit où on se dit, couché sur la plage, qu'on va y revenir à 30 ans avec un petit pécule pour ouvrir une guesthouse dans un coin paumé et se la couler douce.

Mais trêve d'inactivité, il est 16h, c'est le 31 et il faut se bouger pour le réveillon. Aussitôt dit, aussitôt fait : on passe 6 heures dans les transports, à travers 3 bus et une jeep, pour rallier Baga Beach, du côté Côte d'Azur de Goa. Sur la plage, c'est la folie, des milliers de gens à droite, des milliers à gauche ; des centaines de feu d'artifices à droite, autant à gauche. Et dans cette atmosphère électrique, 2007, si intense nous file déjà entre les doigts et cède la place à 2008, pleine de promesses.

Puisqu'on aime ça et qu'on en a besoin, on se prescrit un jour de farniente de plus avant d'attaquer la dernière étape, Mumbai. 16 millions d'habitants. 8 millions dans des bidonvilles, il paraît. Mais on la voit peu, cette moitié, refoulée hors du centre, qui se laisse juste apercevoir depuis le train. Mumbai, ville des contrastes : un hôtel hyper-luxueux, une université dans le style British qui jouxte un quartier populaire grouillant de vie ; une promenade bien entretenue sur la rive, une plage, aussi ; des rues, très nombreuses, avec des immeubles délabrés, noirs, jamais rénovés ; des immeubles à nouveau, mais cette fois presque des gratte-ciels ; des quartiers chics avec de belles voitures et des parcs bien entretenus ; des odeurs, plein d'odeurs, et un air saturé ; ni vaches ni de rickshaws au centre ville ; le cinéma le plus cher qu'on ait vu ; mais encore, toujours, cette moitié qu'on ne voit pas, mais qu'on oublie pas.

Inde du Sud - 4 semaines, 5'000 kilomètres

2008-01-25T16:06:00.000+05:30

Le moment est venu de raconter le "gros morceau". Ce mois de vacances-mammouth en Inde du Sud, où nous avons parcouru pas moins de 11 destinations et parcouru plus de 5'000 km sur les routes et les rails indiens. Nous? Wassim et moi tout au long du périple, ainsi que quelques autres IIT-iens rencontrés plus ou moins par hasard au cours de l'aventure!

Comment raconter la chose? Pour voir le voyage au fil du temps, je vous propose de filer sur ma galerie photos et de regarder les quatre albums résumant ce qu'on a vu. Pour lire quelques impressions récoltées au fil de la route, c'est ici que ça se passe!

Au cours de ces vacances, le plus frappant et sûrement le plus agréable était la diversité des lieux visités. Nous sommes passés par des mégapoles de plusieurs millions d'habitants ; par le bord de mer, urbain à sableux, touristique à paumé ; par les backwaters, ces superbes réseaux de canaux naturels bordés par des millions de cocotiers ; par les montagnes, entre parcs naturels, éléphants sauvages, plantations de thés et forêts d'eucalyptus ; par la plaine, entre la campagne figée dans le siècle passé et les amas de rochers en équilibre précaire ; enfin, par d'autres villes moins grandes, entre les temples, les palais de maharajas et marchés de rêve.

Je sais, ça fait beaucoup. A vrai dire, parfois, un peu trop. Mais pas grave, j'ai tout le semestre pour me reposer! :) Maintenant je vous livre quelques impressions sur ces différents décors, un par un, en laissant Hampi, Goa et Mumbai pour une prochaine fois.

La ville. Après une sérieuse entrée en matière - 30 heures de train juste après la fête pour le départ de Manu et Marine - on arrive à Hyderabad, capitale de l'Andhra Pradesh. Grande ville, prospère mais peu touristique. Et c'est précisément cela qui m'a fait apprécier la visite. C'est là qu'on a aperçu la vie des grandes villes, sans la déformation apportée par nous autres touristes. Chaque coin de marché traversé n'abritait que des locaux y faisant leur courses et leur business. Ici on ne voit ni les nombreux mendiants-types suppliant l'Occidental paumé à Old Delhi, ni les vendeurs de tambours et autre camelote. Les pauvres sont là, mais se font moins voir. Au hasard d'une balade, on se glisse dans un hôpital public, une vieille bâtisse délabrée héritée des British, et on y voit les alignements de lits dans de grandes salles. Rien de choquant, pas de vues terribles mais la précarité se laisse sentir à chaque instant...

La plage. Première rencontre à Mamallapuram, anciennement Mahabalipuram (ouf, une syllabe de moins!). C'est une petite ville de tailleurs de pierre avec quelques superbes monuments. A 2 heures de bus au Sud de Chennai (Madras), on est sur la côte qui a été touchée par le tsunami. Le tourisme rend l'endroit plutôt prospère et pratiquement tout a cicatrisé. Les petits magasins vendant tous les mêmes objets en pierre sont nombreux, mais curieusement on a vu peu d'autres touristes, ainsi l'ambiance était calme et on a peu été importuné. Et on retrouve le bonheur de manger des fruits de mer et de se baigner dans l'océan !

La plage, on l'a aussi vue quelques jours plus tard, à Varkala, au Kerala. Ici, y a pas de lézard, c'est un coin rien que pour touristes! On voit les mêmes petits shops que partout en Inde, avec les mêmes tentures, les mêmes bijoux, les mêmes magasins tibétains... On y mange dans des restos mettant en moyenne 45 minutes à servir, et la qualité n'est souvent pas au rendez-vous. Malgré tout cela, c'était le bonheur! C'était notre première étape de repos, la station n'est pas encore trop grande, la plage est superbe et les promenades encore plus!

Les backwaters. Là, je ne vous embête pas, il suffit de voir les photos! :)

La montagne. Première rencontre à Munnar, dans les plantations de thé. Les arbustes à thés font un petit mètre de haut et ont de belles feuilles vertes qui reflètent la lumière du soleil. Mais l'essentiel, ce sont les toutes jeunes feuilles qui sont cueillies tous les 12 à 15 jours, uniquement par des femmes, tout au long de l'année, dans des pentes souvent très raides. Ici, il faut juste se balader et admirer...

Puis dans le Wayanad Wildlife Sanctuary, au Nord du Kerala. Après un courageux lever à 5h30, on est parti en jeep dans la réserve et on a eu la "chance" de voir des éléphants sauvages! Pourquoi des guillemets? Car le premier pachyderme qu'on a rencontré n'a guère apprécié les flashs lancés par mes acolytes. Il s'est donc copieusement énervé et a essayé de nous barrer la route, ce qui nous a lancé dans une mémorable course jeep contre éléphant!! Heureusement, la jeep a gagné et après quelques coups de patte sur le sol, retournés acrobatiques de trompe et barissements furieux, l'animal a abandonné la partie de chasse à l'Européen...

Juste après, c'est Ooty qui nous a accueillis, Udhagamandalam pour ceux qui préfèrent... La station de montagne adoptée par les Britanniques (encore une!) était pleine de touristes, mais surtout des Indiens! Eh oui, à ce moment, les gens commencent à être en vacances et constituent la majorité des visiteurs. Le lendemain d'une petite visite de la ville - jardin botanique très ancien et Beef Market entre autres - on a pris un guide au YWCA où on logeait pour faire une balade autour de la station. Il nous a mené à travers des forêts d'eucalyptus, des champs de carottes, des plantations de thés et des villages de paysans, jusqu'au sommet d'une petite montagne avec un coup d'oeil sublime! Avec 2 nouvelles complices d'un jour, la journée était superbe!

Avant de continuer, faisons une petite pause. J'ai oublié de préciser que pendant ce voyage, on a croisé pas moins de 5 langues, en plus de l'anglais : Telugu, Tamil, Malayalam, Kannada et Hindi. Voici quelques exemples de galères pour touristes :

Tamil

Malayalam

Kannada

Les plaines, c'est pour le prochain article!

Enfin, les villes. Plus précisément, Pondichéry, Madurai et Mysore. Pour la visite guidée, c'est sur la galerie que ça se passe! Regardons plutôt ce qui rend le Sud particulier. Deux choses frappent en premier. D'abord, les habits. Les femmes portent presque toutes des saris, quelques unes sont en kamis et aucune n'est en jeans. Les hommes, eux, sont souvent en dhotis, cette sorte de drap enroulé autour de la taille et qu'on peut plier ou déplier pour le porter long ou court. Côté chaussures, ben... beaucoup n'en portent pas! Et évidemment, les peaux sont plus foncées qu'au Nord. Ensuite, on voit beaucoup plus de femmes dans les rues qu'à Delhi. Elles semblent moins confinées à la maison et se font plus voir dans les magasins, les restaurants ou bien au volant de véhicules. J'en revenais pas lorsque j'ai aperçu une femme conduire un scooter avec son homme à l'arrière!

L'atmoshpère au Sud est plus relax qu'au Nord : on s'aperçoit que les chauffeurs de rickshaw, ou plutôt "rickshaw-wallahs" - sont moins insistants et lorsqu'on a compris qu'il suffit de dire "No thank you" avec un petit sourire pour décliner les offres, on se mettrait presque à apprécier ces gens qui d'habitude, soyons clairs, sont harassants et poussent parfois à l'overdose d'Inde... Idem pour les vendeurs à la sauvette, un peu moins nombreux et moins pot-de-colle. Je me permets aussi de signaler qu'à Pondichéry, un scooter m'a spontanément laissé traverser la route. Banal? Non, c'était la première fois en 5 mois.

Petite parenthèse sur le Kerala, cette langue de terre de la pointe Sud, côté Ouest. C'est une état enrichi grâce au tourisme et gouverné par un parti communiste marxiste depuis assez longtemps. Certains disent que le taux d'alphabétisation très élevé vient de là... Effectivement, depuis les bus, on aperçoit plus qu'ailleurs des écoles et des hôpitaux. Les églises y sont également nombreuses et très bien entretenues. L'argent ne manque pas pour ça. Mais le plus marrant dans tout ça, c'est que les drapeaux rouges flanqués d'une faucille et d'un marteau flottent de partout! En traversant une ville, on s'est même retrouvé coincé 20 minutes sur place à cause d'une manifestation communiste... Autre curiosité, les portraits successifs de Lénine, Staline, Che Guevara... et le candidat local aux élections!!

Last but not least... la nourriture!! Quelle est la journée culinaire typique au Sud? D'abord, matin midi et soir, on mange sur des feuilles de bananier et normalement sans couverts, même pour le riz! Le matin, dosa, uttapam ou bien idlis, des boulettes aplaties de semoule de riz, servies avec de la "sauce" (du sambar) et du coconut chutney. A midi, thali Sud-Indien avec une bonne dose de riz, des papad (galettes très fines et friables faites avec de la farine de lentille), diverses sauces, du curd (sorte de yoghourt) et souvent bien d'autres! Le riz frit avec des légumes (Biryani) est également très répandu. Le soir, c'est comme à midi! Mais le Sud cache encore 2 bonnes surprises :

- le café sud-indien est un pur délice. Servi avec une copieuse dose de lait et de sucre, il a un goût très particulier. Encore meilleur que le masala chay (= thé aux épices)!
- contrairement aux idées reçues, le Sud est moins végétarien que le Nord! Les "beef markets" sont présents dans la plupart des villes et les cartes des restos proposent plus de viande, y compris du boeuf (en général, c'est en fait du buffle) et parfois même du porc!

un onion uttapam

une dosa

et le thali !

Une petite conclusion avant l'heure? Vous vous demandez peut-être si j'ai eu l'impression de changer de pays? Eh bien non! Malgré ces quelques différences, on se sent toujours en Inde, avec ses vaches, ses rickshaws, l'agitation et le désordre fourmillant...

A bientôt pour Hampi, Goa et Mumbai !

Souvenirs de Pushkar

2008-01-15T19:10:00.000+05:30

Ca y est, 2008 est déjà là et me re-voici sur la planète blog! Avant d'aborder le gros morceau - les vacances d'hiver - je me permets de brièvement vous raconter quelques souvenirs de Pushkar, Rajasthan. C'était notre dernier voyage avant les examens finaux et le grand départ pour l'Inde du Sud. Pourquoi aller dans cette apparemment modeste bourgade de 15'000 habitants, quelque part au milieu du Rajasthan, juste à côté du désert ?

Car une fois par année, cette ville sainte abrite la plus grande foire aux chameaux du monde. Mon guide parle de 200'000 personnes et 50'000 chameaux et têtes de bétail. Alors, "Comment c'était?". D'abord, la ville. Elle est touristique, très touristique. De plus, fait classique mais jusqu'ici inexpliqué par nos vaillantes tentatives, le Rajasthan est un havre pour touristes français. Ainsi, comme à Jaisalmer, on entend fréquemment des marchands sortir une phrase préfabriquée en français pour harponner du client.

Autre aspect, cette ville est le coin "parfait" pour le shopping touristique. Le long de la rue principale, les échoppes s'enchaînent par dizaines et ce ne sont pas les locaux qui y font leur courses... Mais bon, arrêtons d'être médisants, nous aussi, on en profite... Autre piège à touristes, le lac sacré, où nombre de soi-disants prêtres hindous n'hésitent pas à prendre la proie par le bras pour effectuer un condensé de *puja* (cérémonie d'offrande) et faire promettre dans le feu de l'action de donner des roupies en l'échange de points de karma... Cela dit, la ferveur hindoue, elle, est authentique et omniprésente, si bien qu'il est interdit à Pushkar de manger de la viande, des oeufs et de boire de l'alcool.

Voici donc ce Rajasthan un peu prémâché, pas comme les ruelles de la vieille ville de Jodhpur, les minuscules villages autour de Jaisalmer ou les rues poussièreuses de la plus grande Bikaner. Parlons maintenant du meilleur : la camel fair. Elle dure 10 jours au total et nous y étions au début. Pourtant les dimensions sont déjà impressionantes et on peut y déambuler une après-midi au milieu des chameaux, des chevaux et des buffles. Ici les chameliers ne parlent en général pas un mot d'anglais. Mais on comprend tout de même lorsqu'ils proposent de faire un tour dans la foire et on leur dit gentiment à l'aide de quelques gestes et sourires qu'on est pas intéressé... Sinon, à droite à gauche, ça négocie le prix des chameaux. Oui, parce qu'en dehors de la curiosité touristique, cette foire accueille avant tout des gens qui font du commerce pour leur subsistance!

Dimanche soir, dernier retour à Delhi de 2007, à quatre dans des compartiments pour deux!

Delhi : ambassade et adieux

2007-11-24T21:51:00.000+05:30

Quel est l'avantage de connaître des Français à Delhi? A part les amusantes imitations de l'accent suisse et les critiques assassines de Bayrou, ça permet aussi de s'incruster à l'ambassade française. A l'occasion par exemple d'un match de rugby ou d'une visite de ministre. Début novembre, c'est Valérie Pécresse qui faisait une visite officielle en Inde et qui est venue à l'ambassade de Delhi. Le discours était... hum... politicien, pas mauvais dans le genre, mais bourré de phrases inoffensives qui ne choqueraient même pas un étudiant français de sciences po...

Encore plus qu'au match de rugby, l'atmosphère nous faisait bizarre. La mer de costumes et l'ambiance ambassado-ministérielle qui nous étourait bien loin de notre vie iit-ienne. Mais pourquoi alors me suis-je pointé là-bas? Simple comme bonjour : pour manger non-épicé et gratuit! OK, c'est pas la raison la plus noble qui soit... Mais si je vous dis que je n'avais pas mangé de thon et de jambon depuis plus de 3 mois, ça change un peu la donne, non ? ;o)

Après quelques kilos en plus dans l'estomac et un lendemain au régime léger, après l'arrivée d'un nouveau francophone, doctorant d'origine tunisienne et chercheur en France, après quelques visites à Delhi, quelques jolis achats et la fête hindoue de Diwali (surtout fêtée en famille, comme Noël), le prochain grand événement était le départ de Nico. Eeeeh oui, après déjà 3 mois et demi de voisinage, l'heure du départ sonnait pour lui.

Chose promise, chose due, Antonin et moi nous sommes pointés le soir pour une photo-souvenir mémorable avec Nico et Sanjeev, notre garde préféré...... tous en moustache!

Vos impressions le plus franches seront accueillies avec la plus grande humilité dans la rubrique commentaires! :o)

Ensuite, un bon resto (avec un énorme Full Butter Chicken), une remise d'un plateau-souvenir de thali (plat indien avec un peu tout à la fois) chipé au mess mais superbement décoré avec des souvenirs aussi émouvants qu'un gobelet de Nescafé, une photo du rat de notre hostel, des bidies, des allumettes et une collection des phrases les plus marquantes de l'équipe.

Après, en quelques mots, suite de l'apéro à l'IIT, bon moment entre amis, quelques pétards pour fêter tout ça, trop bruyants pour les gardes contents de réaliser une belle saisie et faire marcher la hiérarchie, une fin de soirée bien raccourcie au Nescafé, un taxi pour l'aéroport, dernières paroles, dernière chanson.

Puis 30 minutes de sommeil pour aborder une nouvelle journée, avec un élément valeureux du bataillon manquant.

Nico, avec toi, c'était bueno !

Désert, chameaux et motos

2007-11-22T20:44:00.000+05:30

En Inde, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas! Depuis mon dernier article, bien des choses se sont passées. Entre autres, 10 jours de voyage au Rajasthan, la visite de Valérie Pécresse à l'ambassade français, la fête indienne de Diwali, l'arrivée d'un nouveau francophone, quelques visites à Delhi, le départ de Nico et un week-end à Pushkar où se déroulait la foire aux chameaux. N'ayez pas peur : pas d'article-mammouth en vue, je prendrai les sujets les uns après les autres.

Rajasthan, donc. A grande région, grand article néanmoins : l'état fait 8 fois la Suisse.

Wassim, Nico, Antonin et moi sommes partis à la mi-octobre pour le soi-disant mid-semester break suivant les minors tests 2. En français, 4 jours de congé qu'on a un peu rallongé. J'ai rejoint les 3 joyeux drilles à Jodhpur, la "ville bleue". La ville est touristique, mais pas trop : on se perd facilement dans les petites rues désordonnées qui forment la vieille ville et qui attirent moins le touriste que le must see de la ville : le Meherangarh, fort commencé au 16e siècle, siège des Rajputs et des maharadjahs, perché sur sa colline rocailleuse et jamais violé par l'ennemi en 500 ans.

Pour la petite histoire, il y a toujours un maharadjah à Jodhpur, qui se consacre maintenant à la culture et à la sauvegarde du patrimoine. Sa fille a étudié à Londres et a dit à son papa : "Ici, dans les musées, les audioguides sont géniaux." Raison suffisante pour en installer un dans le fort. La qualité était au rendez-vous : en dehors du fort lui-même, plein d'anecdotes sur les Rajputs, les seigneurs de l'époque qui devaient choisir entre la victoire où la mort sous peine de trouver porte close en revenant, la consommation d'opium à l'époque, les alliances avec les empereurs moghols et bien d'autres. Pour la suite, il vaut mieux regarder les photos!

La prochaine étape était le safari en chameaux à Osiyan, non loin de Jodhpur. Résumé en quelques points de ces 2 jours à 4 pattes, avec un compagnon à 2 pattes en plus, Tim l'Allemand.

1) Ces bébêtes n'ont qu'une seule bosse, mais par confort, je les appelle chameaux.
2) On était dans un "demi-désert" : la végétation sèche était partout présente, par endroit il y avait même des champs quasi-verdoyants. Ce n'était pas plus mal : tantôt on était au milieu de nulle parts et tantôt on voyait les paysans travailler, les villages et les maisons en torchis.
3) Ces bébêtes sont... hautes! Même après 2 jours et de nombreux démarrages, c'est toujours aussi impressionnant quand la machine se met en marche et nous balance d'avant en arrière.
4) En octobre au Rajasthan, il fait encore plus de 30 degrés la journée et au soleil, on rôtit doucement, mais rôtit quand même! Crème solaire indice 50 et turbans étaient de mise!
5) Ces bébêtes font mal au derrière, et après 2 jours, on se dit que c'est juste ce qu'il fallait!

Après un crochet par Jodhpur, on entame le gros morceau : un grand tour en moto pour visiter Jaisalmer, Bikaner et Nagaur. La prise en main était moins pénible que dans les montagnes : j'ai commencé sur une moto toute neuve, à peine rodée, avec de l'électronique en prime! L'autre moto était une Enfield à l'humeur plus variable, mais pétaradante à souhait. Les routes au Rajasthan sont dans un état étonnamment bon : marquage au sol, pratiquement pas d'ornières et largeur de correcte à confortable. Le contraire de la Spiti Valley! Quant au désert, c'est tout le paradoxe indien résumé en quelques grains : à la fois on est au milieu de nulle part, à la fois il y a toujours quelqu'un pour sortir de nulle part et pour travailler dans les champs venir nous parler.

La première étape avant Jaisalmer était Phalodi, la ville maudite : ville-fantôme dès la tombée de la nuit, hôtels chers et sales, un seul boui-boui dans toute la ville pour souper. C'est là-bas que Nico s'est retrouvé avec la jambe coincée dans une rigole au contenu peu ragoûtant. Je vous laisse trouver la photo correspondante... Après avoir fait tous les hôtels de la ville, on prend le moins cher vu que tous les établissements budget sont crades de toute façon. Ils nous promettent de nettoyer pendant notre repas, ce qu'il ne font évidemment pas... Ce soir-là on a touché le fond.

Le lendemain, après quelques lignes droites de plusieurs kilomètres comme elles n'existent pas en Suisse, on arrive à Jaisalmer. Sur la colline au milieu de la ville on voit comme un immense château de sable : les bastions semblent être des pâtés de sable construits avec un seau, comme à la plage. La vue depuis les terrasses évoque Aladin ou les Mille et Unes Nuits. La ville abrite des vieilles maisons aux balcons richement taillés, les havelis. Dans la citadelle se trouvent un palais que nous n'avons pas visité, deux temples jaïns aux sculptures époustouflantes et d'agréables petites rues débouchant sur les bastions qui offrent une vue imprenable sur la ville. Bref, l'endroit est un must. C'est donc également Touristland, ou plutôt le pays des Touristes Français : le Rajasthan est une destination de prédilection des Français et les marchands se sont adaptés. On se fait ainsi plus haranguer en français qu'en anglais et les phrases sont parfois évoluées : "Bonjour Missieur!! Entrez, le shopping c'est bon pour la santé!". Malgré cela, la ville est à ne pas rater!

Après un jour et demi passés dans la ville jaune, nous sommes partis vers Bikaner. L'étape est assez longue et on décide de ne pas prendre la grande route. Pas de chance : la région était proche du Pakistan, l'endroit est bien militarisé et surveillé et certaines routes sont interdites aux étrangers, ce qui nous a valu un aller-retour de 100 bornes pour rien... Après quelques péripéties en fin d'étape (le phare avant de la Enfield a lâché...) et l'arrière-train endolori, on arrive à Bikaner, la ville de la poussière. Il y a un palais et un temple jaïn plutôt sympas, mais ce sont surtout les marchés qui nous ont séduits : le marché aux légumes est superbe et le coin des teinturiers vaut le détour. Après à nouveau un jour et demi, on part pour l'objectif qui a justifié le détour par Bikaner, ville moins touristique.

Le temple des rats.

Oui, vous avez bien entendu. Pour les oreilles sensibles, c'est le Karni Mata Temple. Un mythe plutôt obscur explique que les rats y soient vénérés et que ce soit un lieu de pèlerinage. On dit que manger de la nourriture couverte de salive de rat apporte la bonne fortune... Le sol était terriblement sale, mes pieds ont viré du blanc au noir et la puanteur était pénible, carrément difficile à supporter pour certains. Les âmes insensibles peuvent cliquer ici pour avoir les images sans l'odeur! L'hindouisme est une religion étrange, très étrange... dont bien des aspects me resteront incompréhensibles.

Prochaine étape, Nagaur. On y va pour le très vieux fort dont le travail de restauration a été primé par l'Unesco. Ce n'est pas époustouflant comme le Meherangarh, mais l'enceinte s'étend largement et respire le calme : on l'a pour nous tous seuls! Pas le moindre touriste, mais des serveurs qui préparent une fête privée en vue de la soirée. Après la visite,puisqu'il faut aussi manger, on trouve un resto au rapport qualité/prix imbattable, on dort, et on part pour la dernière étape, le retour à Jodhpur après 1'100 kilomètres sur 2 roues, où un train nous attend dans la soirée. En remplacement des chips et autres samosas habituels, on prend à l'emporter le meilleur poulet qu'on ait trouvé en Inde pour un repas de maharadjas dans le wagon Sleeper du Mandore Express qui nous ramène à Delhi!

Parce pendant ce temps-là, la vie étudiante continue sur la planète IIT qu'on a quittée et oubliée depuis bien des jours...

Rendezvous avec les montagnes

2007-10-13T20:52:00.000+05:30

Bonjour les internautes,

Après un mois sans rallonger ces colonnes, vous vous demandez peut-être si la nourriture indienne n'a pas eu raison de moi, ou bien si une coupure de courant paralyse l'IIT depuis plusieurs semaines. Eh bien ni l'un ni l'autre! La nourriture indienne est (dans les restos, précisons...) toujours excellente, celle du Tibet aussi, suffisamment pour que je prenne en général 2 plats en guise de menu! Suis-je allé au Tibet, vous interrogez-vous? Non, mais je suis allé chez les Tibétains!

Il y a 2 semaines, je suis parti avec Wassim, Ivo, Anaïs et Sanjay (un pote indien) en direction des montagnes. Eh oui, il faut profiter d'y aller tant que c'est pas trop froid : côté froideur, les températures himalayennes n'ont rien à envier aux températures alpestre! L'objectif était donc : Dalhousie et McLeod Ganj. Cette fois, pas de rapport long comme je les aime, mais une "BD"! Donc regardez votre main qui tient la souris, détendez votre épaule, amenez le pointeur sur le lien coloré ci-dessous et d'un ferme mouvement de l'index, cliquez dessus! Puis lancez le diaporama, et lisez! (cliquez ici!)

Néanmoins, ce voyage n'était pas ma seule activité non-cérébrale de ce dernier mois. Entre diverses escapades à Delhi dont j'ai ramené quelques photos, je mentionnerai le "Rendezvous". Qu'est-ce donc?

1) C'est un mot français, ce qu'aucun Indien ne savait...

2) ... mais c'est surtout LA grande fête estudiantine de l'IIT. Ca se passe sur 5 jours, avec plein d'événements tels que : compétition inter-College (prononcer "kalidj") de danse, compétition de rock, défilé de mode (également sous forme de compét', les Indiens aiment beaucoup ça...), concert de musique classique indienne, "mini-golf" (c'est à dire un "parcours" 1 trou(s) avec environ 2 mètres d'herbe synthétique en forme de L), karting, un endroit pour danser avec de la musique dès 11h du mat', soirée disco avec admission seulement en couples, et, pour finir en apothéose, concert d'une star de la chanson indienne! A priori, une fête d'étudiants comme une autre, avec des compétitions en plus, l'alcool en moins, et une durée conséquente (on nous a même donné en cet honneur un jour de congé!!).

Mais, vous ne l'avez pas oublié, c'est en Inde. Pas mal d'étudiants viennent d'un milieu rural, d'autres, même venant de villes, n'ont jamais eu l'occasion de faire la fête le soir. Ainsi, l'événement est tout sauf anodin pour la plupart, et surtout pour les freshers (i.e. les nouveaux étudiants) et c'est parfois la première fête à l'occidentale (sans guillemets cette fois!) à laquelle ils participent. Il faut aussi noter que ça a du succés et que beaucoup d'étudiants d'autres écoles y viennent, si bien que les étudiants en médecine, jaloux, ont organisé une contre-fête pour garder leurs étudiants chez eux. A ce qu'il paraît, les IIT-iens n'y sont pas bienvenus. Néanmoins, c'est une bonne solution pour continuer la soirée.

Pourquoi continuer? Parce que, moeurs et/ou législation obligent, la fête se terminait tous les jours à 22 heures... Un soir la police est même venue pour s'assurer que ça se termine à l'heure. Et pour cela, l'organisation avait une ponctualité tout à fait helvétique!

En moto vers la Spiti Valley

2007-09-14T22:45:00.000+05:30

Pas le temps de traîner après les minors tests : il y a 10 jours, lundi à 17h, s'achevait mon dernier examen. A peine 4 heures plus tard, j'embarquais avec Wassim, Ivo, Fred et Antonin dans le bus "Deluxe" qui nous emmènerait en 15 heures vers Manali. Cette ville à 2000 mètres d'altitude au fond de la Kullu Valley est une destination de prédilection des rastas, hippies et autres backpackers, ainsi que des adeptes d'activités en plein air : rafting, pêche, escalade, ski en hiver et bien d'autres. Notre but était différent : louer des motos et accomplir un aller-retour vers la Spiti Valley en 4-5 jours.

Après quelques pérégrinations, des dizaines et des dizaines de touristes aperçus (pourtant ce n'était pas la haute saison...) et à peine moins de vendeurs de tablas (sorte de tambourins indiens ; "Hello my friend! Do you want drums? Vely cheap, good qvality!"), nous avons trouvé des motos pour le lendemain (Yamaha RX100). Le matin, impatients comme des gamins, on prend les motos et après une prise en main... approximative, on attaque notre première étape : le Rohtang Pass, c'est-à-dire 2000 mètres d'ascension pour atteindre 4000 mètres d'altitude, puis redescendre et trouver un gîte pour la nuit suivante.

La route qu'on emprunte est la fameuse route de Manali à Leh (470 kilomètres). C'est la seconde route carrossable la plus haute de monde grâce à son col à 5328 mètres, et son rôle est d'alimenter une grande partie de la région Jammu et Cachemire, dont le Ladakh. Et pourtant, n'allez pas croire que c'est une autoroute : nombreux sont les segments qui ne sont pas goudronnées ou qui ont été goudronnés jadis mais entre temps complètement défoncés par les camions. La route est donc en permanence entretenue, ou plutôt reconstruite : tant que la neige n'empêche pas l'accès, des dizaines de personnes y travaillent continuellement dans des conditions terribles. On y casse les pierres à la pioche, le goudron est chauffé dans des bacs sur la route elle-même et dégage un nuage de fumée noire si épais qu'on ne voit plus le ciel. Puis les ouvriers le répandent sur la route après l'avoir amené en courant dans de petites brouettes et en évitant les véhicules impatients qui slaloment entre les portions de route en travaux. Bien évidemment, aussitôt qu'un secteur est fini, les bus et les gros camions empruntent directement les mètres refaits uniquement en surface. De là, l'entretien permanent n'est plus très étonnant...

Cependant, après le Rohtang Pass, ses yaks et son hamburger le plus haut du monde (enfin, le mien), c'est une autre route qui va nous amener à la Spiti Valley, cette fois-ci sans un pouce de goudron pour les prochains 70 kilomètres à travers la Lahaul Valley. À la croisée des chemins, il se fait un peu tard et dans le minuscule bled s'y trouvant, on nous dit qu'il n'y a pas moyen de dormir sur les 30 prochains kilomètres de route. Sachant que le soleil se coucherait dans une bonne heure et que sur certains tronçons, notre moyenne ne dépasse pas les 15 km/h (cf. les photos pour comprendre), on est un peu embêtés. Finalement on conclut que l'Indien se fout de nous et veut nous faire dormir chez lui ou chez un pote, et on repart en espérant trouver un toit avant la tombée de la nuit. Heureusement, Chhatru, le bled 17 km plus loin se révèle presque aussi minuscule, encore plus paumé, mais plus hospitalier.

On y rencontre une Allemande qui nous conseille de rester dormir dans la daba. Voyant la nuit tomber très vite, on s'y installe. La sympathique dame est une retraitée qui est partie il y a un an vivre en Inde après avoir fini de travailler. Elle a passé 4 mois à Dharamshala (le refuge des Tibétains et du dalaï-lama), s'est convertie au bouddhisme et a vécu une véritable "renaissance" : sa vie n'a jamais été aussi intéressante qu'en Inde. Ses explications sur la santé physique et mentale de vieilles dames dans une gompa (monastère bouddhiste tibétain) pour personnes âgées, qui la plupart du temps ne possèdent rien du tout, lui ont fait marquer quelques points dans sa critique de la mentalité consumériste occidentale.

Après à peine 3 heures de sommeil, à cause du matelas d'environ 5 centimètres d'épaisseur et du froid (on est tout de même à 3700 mètres d'altitude), je profite de me balader à travers les rochers avant le lever du soleil. La Lahaul Valley est moins accueillante que la future Spiti Valley : il y fait moins beau, les couleurs gravitent exclusivement autour du gris et les cailloux y sont énormes. On sent qu'on est dans quelque chose de plus gros que les Alpes : un fleuve plus large et bien plus tumultueux que le Rhône au Valais y coule, les massifs aux alentours en imposent et par endroits, la vallée s'élargit sur plusieurs kilomètres et on se dit que l'endroit est trop grand pour les hommes. Cela dit, malgré la froideur des lieux, le décor est saisissant et superbe.

Dernière étape avant notre but : le Kunzum Pass, à 4500 mètres d'altitude. La route y est belle et difficile. Après de nombreux lacets, on aperçoit enfin la Spiti Valley. Le changement de couleurs est déroutant : alors qu'on roule encore dans le gris, les montagnes au loin sont jaunes, brunes, beiges et ocres, bizarrement striées, comme si on y avait passé un peigne géant. Désormais habitués à l'Inde, on ne s'étonne qu'à peine de la présence d'un temple sur le col.

Après une descente difficile, quelques photos et le pneu crevé d'Ivo, on arrive dans le prochain village (i.e. plus grand que bled), Losar, en espérant trouver de l'essence. Eh oui, c'est beau de rêvasser, mais les motos n'avancent pas toutes seules! Il était clair que malgré les jerricans, nous n'aurions pas assez de réserves pour effecture l'aller-retour. On arrive assez vite à la conclusion que le village n'a pas la moindre goutte de pétrole à offrir. A cause de la crevaison, on se sépare en deux groupes, l'un pour la réparation (Wassim, Ivo et Antonin) et l'autre pour le ravitaillement (Fred et moi). Après le partage de nos dernières réserves d'essence, je repars avec Fred pour une soixantaine de kilomètres en direction de Kaza, où nous attend gentiment une station-service.

La route est fabuleuse, cependant on ne doit pas traîner pour arriver avant la fermeture. Tout se passe bien jusqu'à quelques pertes de puissance de moto : de temps en temps, plus aucune patate, et je dois redémarrer en espérant que ma bécane daigne accélérer. Pourtant, il y a encore de l'essence dans mon réservoir, donc on se met à craindre le problème mécanique qui pourrait sérieusement nous retarder (sans parler de l'absence de réseau pour téléphones dans toute la vallée qui nous empêche de communiquer). Malgré l'absence ponctuelle de puissance, j'arrive heureusement à continuer en légère descente... jusqu'à la dernière montée, 2 km avant Kaza! Et là, plus rien. Après 125 tentatives de démarrage, au kick en roulant, on conclut qu'il faudra finir la montée en poussant. Quelques grammes de graisse en moins (les motos ont beau être légères, c'est pas des vélos), on arrive en haut de la côte et on peut redescendre sur Kaza. Après le plein, ma moto marche de nouveau parfaitement. C'était donc (heureusement) le manque d'essence qui nous a causé ces problèmes, et rien d'autre.

Le lendemain matin, on repart à 6h30 en espérant que les autres ont pu réparer. Cette fois-ci, nous ne sommes pas du tout pressés, donc on en profite pour s'en mettre plein les yeux. Ce matin-là, grâce à une lumière superbe, j'ai vu parmi les plus beaux paysages de ma vie.

De retour à Losar, on retrouve le reste de l'équipe qui a trouvé quelqu'un pour effectuer la réparation (j'ai oublié de préciser que le garage nous avait donné les mauvais outils), donc tout est bien qui finit bien.

Le retour était semblable à l'aller, avec cette fois nos motos totalement domptées, donc pas la peine de s'étaler. On est finalement rentré samedi soir à Manali, ce qui nous a laissé le lendemain pour visiter les environs et se balader dans Vashisht, petit village, avec son "World Peace Cafe", sa "Ski & Snowboard School, with French and Swiss guides" et ses sources d'eau chaude. Enfin, après 15 heures de bus, on arrive lundi matin à Delhi, presque à l'heure pour les cours du matin!

Un bol d'air, et au charbon!

2007-09-02T01:36:00.000+05:30

Après quelques jours de silence, me revoilà! Après les réjouissances du week-end passé, je rechute... dans les examens! Eeeeeeh oui, il y a un certain décalage horaire entre les calendriers indien et suisse... C'est actuellement les minors tests, qui comptent en gros pour un quart de la note du semestre. En fait, on est tous assez à la bourre puisque notre horloge biologique indique encore "vacances" en ce moment. Comme mes propres examens ont fini il y a à peine 6 semaines, la pression pour travailler s'est fait bien attendre pour venir. En plus, le minimum légal pour valider une matière est de 30 sur 100 : on se dit qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat!

Néanmoins, on peut très vite se prendre 4 sur 25 si on n'est pas prêt : ici, les épreuves ne sont en général pas faites pour que la moitié de la classe au minimum ait deux tiers des points, comme c'est le cas à l'EPFL. Il suffit donc que les notes de cours soient incomplètes et foireuses, qu'il y ait trop peu de séries d'exercices et que les bouquins soient introuvables pour se ramasser!

Je vous ai déjà dit que les Indiens étaient serviables. En voici un exemple : hier je bossais pour mon examen d'aujourd'hui et j'avais des trous dans mes notes. J'ai donc appelé un pote, Yash, pour que je puisse faire quelques photocopies des notes qu'il s'était procurées. Je l'appelle et on se donne rendez-vous. De mon côté, je m'attendais à ce qu'il me file un cahier et que je doive tout photocopier. Mais non, il me passe un dossier de 30 pages agrafé tout bien comme il faut et il me lance qu'il n'en a pas besoin et que je peux les garder. OK, sympa, mais ce n'est que le début.

Opportuniste, je lui demande s'il n'aurait pas un test de l'année passée à faire pour s'exercer. Il n'en avait pas sur le moment, mais on se met d'accord pour que je passe chez à son hostel pour le récupérer. Le soir, il m'appelle et m'annonce qu'il a envoyé un pote le déposer à la réception de mon hostel. Une demi-heure plus tard, le pote de Yash en question (qui est avec moi dans ce cours mais à qui je n'avais jamais parlé) toque à la porte pour me dire qu'il l'avait déposé. On va le chercher et il en profite pour me parler d'un deuxième livre que le prof recopie et que je n'avais pas. Je lui réponds que si ça vaut la coup, j'irais l'acheter le lendemain. Mais non, il me dit qu'il connaît des gens dans mon hostel et qu'il pourrait me trouver le bouquin. Aussitôt dit, aussitôt fait : dix minutes plus tard, il arrive avec le livre! Mais ce n'est pas encore fini.

J'avais entre temps jeté un coup d'oeil au test et je lui ai dit qu'un exercice était franchement obscur (le prof l'avait fait au tableau, mais pas très bien, comme d'hab'). Et sur le champ, il me demande de quoi écrire afin qu'il puisse faire l'exercice. Après 5 minutes, c'était limpide!

Sur le moment, j'en revenais pas et à la fin, je me sentais presque embarrassé qu'il prenne tout ce temps, alors qu'on ne se connaissait pas du tout et que je n'avais rien à lui offrir... Cerise sur le gâteau, un des exercices du livre qu'il m'a recommandé de faire est tombé cet après-midi dans le test!

Assez dit sur les études, je passe maintenant au week-end à Shimla.

Jeudi soir, après une bonne heure de rickshaw dans la circulation, on arrive à la gare de Old Delhi. Le transit et l'attente y sont apparemment importants : plein d'Indiens sont couchés par terre, à même le sol, certains en train de faire la sieste. Juste à côté, avant l'accès aux quais, il y a le """contrôle de sécurité""". En français, ce sont deux détecteurs de métaux comme dans les aéroports, à part qu'ils sont en bois. Évidemment, il y a suffisamment de place à côté pour qu'un attelage de boeufs puisse passer. Dans ma bonne conscience de touriste inoffensif, je décide quand même d'emprunter un des détecteurs. En m'approchant, je fais un peu attention : sur toutes les personnes devant moi, un voyant lumineux rouge STOP s'allume. Évidemment encore, personne ne s'arrête et les gardes ne bronchent pas. Voilà pour la sécurité à l'indienne!

Arrivés dans notre wagon Sleeper, on tombe sur un vieil Indien très sympa qui se met aux petits soins pour nous : il nous propose d'aller dans un compartiment voisin vide pour qu'on ait plus de place, il nous explique des trucs sur le trajet et notre destination etc. En montant sur ma couchette, je vois une petit boîte de nourriture et je demande à lui et un de ses amis si ça leur appartient. Ils me répondent que non et me disent de la jeter par la fenêtre. En bon Occidental, j'hésite à le faire, ce sur quoi il me la prend des mains et la balance par la fenêtre, en m'expliquant avec un grand sourire qu'ici, poubelle et fenêtre ne font qu'une! Quelques instants plus tard, son pote qui avait fini son thé me fait signe, sort la main par la fenêtre et lâche le gobelet en plastique en me disant dans un grand éclat de rire : "In India, you are free!". À voir la quantité de déchets au bord des voies, j'allais pas le contredire... Voilà pour la rubrique écolo!

On arrive à 4h45 au terminus, Kalka, ville où la largeur des voies diminue pour les trains de montagne. Malheureusement, un segment de la voie du petit tchouk-tchouk de Kalka à Shimla a été emporté 10 jours auparavant par un glissement de terrain, ce qui nous force à prendre le bus. Après quelques émotions sur la route de montagne, on arrive à Shimla. Question pente, la ville bat de loin Lausanne... On ne s'en rend pas compte, mais on est à 2200 mètres d'altitude, donc on souffle un peu pour arriver à notre hôtel en haut de la ville. Ce week-end, c'était champagne : chambres (presque) propres, télévision 25 pouces (grand format par ici!) et... eau chaude! Le tout pour 500 roupies (= 16 francs) les 2 nuits.

L'ambiance est bien différente de Delhi : l'air est frais et peu humide, il n'y a pas de moustiques, la ville est presque sans voitures à cause de la pente, donc pas de klaxons et une atmosphère carrément reposante. Shimla a été adoptée par les Britanniques en 1819 et est devenue en 1864 la capitale d'été du British Raj (la domination britannique). L'été, le gouvernement qui siégeait à Delhi ou Calcutta se déplaçait dans cette petite ville (150'000 habitants aujourd'hui) perchée sur une crête de montagne. Les maisons dans le style britannique sont encore nombreuses mais certaines sont complètement délabrées. Entre temps la vie indienne y a repris ses droits : la ville est colonisée par des singes, les petites échoppes font face aux imposantes maisons en pierre et la statue de Gandhi côtoie une église pleine de plaques commémoratives pour des soldats anglais décédés en Inde.

On s'est surtout baladé dans la ville (qui possède peu de monuments mais est très agréable) ou hors de la ville (chutes d'eau à 30 minutes d'une université qui offre un MBA (!) et un village paumé dans la vallée). Le spectacle des chutes d'eau était typiquement indien : on lève la tête pour admirer une magnifique cascade d'une soixantaine de mètres, mais dès qu'on se retourne, on voit l'accumulation des ordures en tout genre charriées par la rivière. Dans la nature elle-même, les extrêmes cohabitent... La route vers le village paumé était riche en émotions : 2h30 de bus pour faire 50 kilomètres. Ne pensez surtout pas que le chauffeur allait lentement : en dehors des arrêts, il pilotait son bus comme une voiture de rallye. Très peu de voitures nous dépassaient et le gars faisait virevolter son volant dans tous les sens dans un vacarme terrible, de quoi flanquer parfois la trouille quand le ravin est à 50 centimètres des roues... Cela dit, l'artiste maîtrisait incroyablement son bus et on ne s'est pas (trop) senti en danger. Arrivé à Tattapani (= le village paumé), on se pose et on profite du paysage. Après l'agitation d'Agra et de Delhi, ça vaut le coup!

Le dimanche, on visite le Jakhu Temple dédié à Hanuman, le dieu singe, après avoir gravi une pente assez raide. L'endroit est occupé par les singes et ces animaux n'inspirent pas du tout confiance et font parfois carrément peur. Quand tu passes devant eux, tu as l'impression qu'ils vont te sauter dessus pour t'arracher ton appareil photo. D'ailleurs, on nous a averti qu'il vaut mieux enlever ses lunettes avant d'arriver au temple. Ces animaux ont la sale habitude de grimper les touristes, de leur piquer leurs lunettes pour s'enfuir avec. Ensuite, deux options :

1) Soit le garde arrive à l'amadouer en offrant des cacahuètes en échanges des lunettes.

2) Soit, par malheur, le singe a été dressé pour les ramener à son maître à l'extérieur du site. Dans ce cas, il sera d'accord de les rendre en échange d'une dizaine de roupies.

On ne nous a pas menti : une touriste allemande a tout à coup poussé un cri. Un singe lui était monté sur le dos et lui a pris ses lunettes de soleil! Mais en échange de quelques peanuts, le singe a rendu le butin...

Dimanche, pour le retour, on a pris le petit train de montagne jusqu'à une station intermédiaire. Le trajet total fait 93 km et comporte 103 tunnels. On a fait les deux tiers du trajet en 4 heures : ça va trèèèèèès lentement mais les panoramas en valent la peine!

Ensuite, bus jusqu'à la gare et train-couchette jusqu'à Delhi. 6h15 à la gare, 7h15 au hostel, une douche et hop, à 8h en cours!

Et hop, 10 de plus!

2007-08-23T14:55:00.000+05:30

Voilà, c'est fait! Je quitte le teenage pour vous rejoindre, sans doute, dans le club des plus de 20 ans. Plein de gens, certainement pas mal de lecteurs de ce blog, m'auront beaucoup manqué pour cet anni et auraient eu leur place pour marquer le coup. La prochaine fois, je vous paye tous le billet d'avion!! :o)

M'enfin, la fête était des plus agréables et nous étions une bonne équipe. On est allé dans un restaurant indien recommandé par Florian (étudiant suisse qui a fait l'échange EPFL-Delhi il y a 3 ans), qui était par hasard dans les parages ce jour-là. C'était excellent et on a été servi comme des rois : j'ai pas pu finir mon plat... Vous pouvez voir les photos ici. Puis les motivés ont poursuivi la soirée dans un bar, un des rares endroits proches du IIT où on peut boire une bière ou un whisky, avec pendant la semaine, pas loin d'un serveur par client par moments!

Le week-end passé était plutôt tranquille : on a visité samedi le centre de Delhi, ou plutôt un petit bout du centre de Delhi avec des Indiens. J'avais fait connaissance d'un Indien la veille, enfin quelqu'un avec lequel j'ai pu casser du sucre sur le dos du prof (qui d'ailleurs le mérite largement) pendant le cours. Quand il m'a dit qu'il habitait Delhi, j'en ai profité pour lui demander ce qu'il fallait visiter, ce sur quoi il me propose de me faire visiter le lendemain!

Là je dois faire court, la fin de la journée est plutôt chargée. Ce week-end (au sens large), départ à Shimla, station de montagne du Himachal Pradesh adoptée par les Britanniques au 19e siècle qui crevaient de chaud en été.

Agra, Taj Mahal & Co.

2007-08-17T20:31:00.000+05:30

Voici enfin des nouvelles de mon week-end à Agra! Après 4 heures de train (pour moins de 200 km...), quelques batailles de criquet dans le wagon, on arrive à destination. A l'hôtel, j'ai la chance d'avoir la chambre climatisée. Puis vient l'éternel dilemme : ne pas dormir à cause de la chaleur, ou bien ne pas dormir à cause du bruit de tracteur en marche de la clim'. Avec Wassim (mon coloc') on opte pour le tracteur...

Le matin, bonne nouvelle : on apprend que l'entrée au Taj Mahal est gratuite toute la journée, en l'honneur du 357e anniversaire de la mort de Shah Jahan, l'empereur qui a fait construire le Taj. C'est une grande fête musulmane, donc l'endroit était bien peuplé, avec des saris de toutes les couleurs, de la musique et des processions. Je vais laisser les photos parler du monument, mais je vous raconte quand même la petite histoire : le Shah Jahan a fait construire ce mausolée en l'honneur de sa deuxième femme décédée, Mumtaz Mahal. A ce qu'il paraît, le bougre avait le coeur tellement brisé que ses cheveux sont devenus gris en une nuit. Malgré cela, il a quand même dû trouver un architecte pour faire construire ce mémorial. Vu son état, il ne voulait pas être déçu du résultat ; ainsi, la fin justifiant les moyens, il a fait tuer la fiancée de l'architecte afin que l'artiste ait les mêmes sentiments que lui! Véridique ou pas, le résultat est fabuleux.

Mais ça ne s'arrête pas là : maintenant que vous commencez à connaître le goût des grandeurs de Shah Jahan, vous aurez deviné qu'il voulait son propre mausolée, de l'autre côté de la rivière Yamuna qui borde le Taj Mahal. Mais son fils Aurangzeb, par qui il a entre temps été emprisonné dans son propre fort à Agra, n'était pas du même avis et probablement un peu plus radin que son paternel. Il a donc mis le tombeau de son père à côté de celui de Mumtaz Mahal, brisant la symétrie parfaite du mausolée...

A la sortie du Taj Mahal, je retrouve les marchands qui sont devenus mes amis avant que j'y rentre (curieusement, en 5 minutes, je suis tombé sur 2 commerçants qui avaient soit de la famille, soit une connaissance à Genève...). Après s'en être extirpé, on part pour une balade sans but dans Agra, qu'on nous a présentée comme étant une ville moche et inintéressante en dehors de ses monuments. Pourtant, on se perd dans un quartier indien très sympa. En 2 heures, on ne croise pas le moindre touriste et les marchands ne nous harponnent même pas, signe qu'on est dans un marché pour indiens. Chacun se fait néanmoins suivre par un fan club d'enfants qui ne savent dire que "Hello!" et qui demandent un peu d'argent, chose sans doute familière pour ceux qui ont déjà voyagé en Asie du Sud! Un peu plus tard, on fait connaissance avec un jeune Indien qui nous propose de nous ramener à notre hôtel. 45 minutes de marche tout de même!

Depuis le toit de notre nouvel hôtel, on a une vue très sympa sur le Taj Mahal et après quelques bières achetées dans des circonstances douteuses, on décide de se lever à 5h30 pour admirer le lever du soleil depuis l'hôtel. Après un nouveau petit dodo, on part pour le Red Fort d'Agra. La majeure partie du lieu est en pierre rouge, mais à l'époque, le tout était couvert de peintures et de dorures qui devaient rendre l'endroit sublime. Mais le guide nous répète 3-4 fois que les Britanniques ont tout brûlé en passant par là. La partie en marbre blanc, ajoutée au complexe par le même Shah Jahan, est splendide, regardez les photos!

On traverse la Yamuna pour la dernière visite : un autre mausolée, surnommé le Baby Taj. Il a beau être petit, mais il est charmant et très calme, contrairement aux rues d'Agra qui sont joyeusement désordonnées et agitées. On fait joujou avec les écureuils et on regarde les jeunes qui s'amusent comme des petits fous dans la rivière, histoire de reprendre son souffle! Le retour en rickshaw était sympa : sur le pont bourré d'ornières qui enjambe la Yamuna, le rickshaw devant nous décide de faire demi-tour et provoque un énorme bouchon et un festival de klaxons. Les boeufs qui tirent les attelages ne perdent par contre pas un iota de leur flegme... Une fois l'obstacle franchi et quelques raccourcis improbables empruntés, le chauffeur s'arrête à la mauvais gare, évidemment, et en profite pour nous faire allonger quelques roupies en plus pour arriver à bon port.

En arrivant à la (bonne) gare, on apprend qu'en fait, nos billets sont sur liste d'attente, ce qui signifie "pas de place assise!". Ainsi la majeure partie du voyage se passe debout, mais sinon, rien de plus terrible!

C'était un week-end magnifique et en revenant, je n'avais pas encore vraiment réalisé que j'avais visité le Taj Mahal, c'est une sensation assez bizarre et difficile à décrire...

Programme de ce week-end : courses, suite de la visite de Delhi et (ceux qui m'ont déjà vu nager vont rire), compétition inter-hostels de water-polo!! Eh oui, j'ai appris ce midi que j'étais gardien pour la demi-finale de demain, après UN vaillant entraînement la semaine passée......

Le démarrage

2007-08-10T13:47:00.000+05:30

Déjà (presque) 2 semaines passées en Inde! Mon horaire s'est bien rempli et entre les achats à faire, les visites, les restos, le billard et le sport, le temps passe très vite!

La fête du 1er août etait mémorable : apres avoir écouté le discours de l'ambassadeur dans le salon surclimatisé, les cloches de la cathédrale Saint-Pierre (avec, en tant que bon G'nevois, une petite larme à l'oeil ;) ) et le discours de notre chère présidente traduit en anglais, on a passé au repas. La raclette était servie a l'extérieur par les Indiens (qui avaient l'air de trouver ça cool). Le mélange d'humidité, de température, d'orage et d'odeur de fromage fait carrément bizarre au début... mais le verre de blanc qui l'accompagnait a fait plaisir, sachant que j'en boirai pas des tonneaux cette année! Le "Minister and Deputy Head of the Mission", Olaf, était super sympa et m'a expliqué que le feu d'artifice était prepare par les jardiniers de l'ambassade et que c'était leur "susucre" de l'année (il a aussi dû prévenir l'ambassade voisine des USA qu'il y aurait des explosions, histoire qu'ils ne paniquent pas...). Évidemment, c'était pas les fêtes de Genève, mais ils l'ont tiré malgre l'orage. Les éclairs qui tranchaient le ciel en même temps que les fusées qui explosaient ont donne un goût assez spécial au spectacle!

Samedi, visite de Nehru Place, grand marché de l'informatique et l'électronique : remplisseurs de cartouches d'encre qui y vont a la seringue, disques durs et cartes mères posees un peu pêle-mêle par terre, pas mal de mendiants à cause de la fréquentation du lieu, ça change des centres commerciaux suisses! Ensuite, visite du Temple de Lotus, qui est une maison d'adoration "baha'ie". C'est une religion "universelle" dont personne n'avait jamais entendu parler. Les jeunes "volunteers" très sympathiques nous ont expliqué les principes (p.ex. "toutes les religions écrivent les pages d'un même livre") et je me demande toujours comment ils se sont payés un truc pareil (architecture en forme de fleur de Lotus, qui rappelle l'opéra de Sydney)!

Dimanche, visite de Old Delhi. Les marchés y sont bien plus touristiques que ceux que l'on trouve autour de l'IIT. Le décor est vraiment sympa : rues étroites, habits et tissus colorés, enseignes qui se superposent dans tous les sens, vendeurs d'articles plus ou moins utiles dans la rue (des fausses ceintures italiennes aux fausses barbes et moustaches, en passant par les hélicopteres en plastique). On se fait évidemment beaucoup aborder par les vendeurs, qui parfois deviennent franchement collants (bien plus que dans les marchés plus locaux). This is India! On traverse Chandni Chowk, apparemment passage obligé pour les touristes et marché-modèle indien. Ce n'est pas si different des autres marchés ; en revanche, on se fait très bien accueillir au temple Sikh, ou il faut se déchausser et se couvrir la tête. Au moment de sortir, c'etait l'heure de la prière, donc il a fallu attendre la fin pendant 10 minutes pour que les dames nous rendent nos chaussures!

Au bout d'un moment, on a décidé de fuir les rues touristiques pour s'enfoncer dans les minuscules rues résidentielles de Old Delhi. L'ambiance y est très calme, loin des klaxons et des vendeurs à la sauvette. Apres quelques minutes de balade, une famille nous propose d'entrer chez eux pour discuter un moment. Le père et la mère ont 3 enfants et habitent dans 10 mètres carres à tout casser. Le père relie des documents pour l'administration (il nous a sorti un registre de crimes de Delhi!), la femme reste apparemment au foyer et 2 des enfants vont a l'école. Le confort est évidemment minimal et ils étaient clairement pauvres. Le père parlait au plus quelques dizaines de mots d'anglais, sa femme quelques uns, mais suffisamment pour pouvoir parler de nous pendant une heure. On nous a servi le thé a l'indienne (avec du lait et pas mal de sucre, délicieux!), ils nous ont appris des mots hindi et nous ont écrit nos prénoms dans l'alphabet Devanagari (que le hindi a hérité du Sanskrit). Le moment etait très agreable car ils n'attendaient rien de nous. Pendant cette brève heure, on n'était plus les vaches à lait dont les commercants essaient de profiter, mais simplement des étrangers avec lesquels on peut partager un bout de la journée. Après notre départ, on a été acheter crayons et chocolats pour les enfants, ils l'ont bien mérité!

Cet après-midi, départ pour un week-end à Agra!

Sur nos monts, quand le soleil, ...

2007-08-01T16:01:00.000+05:30

Joyeux premier aout a tout le monde! Ce soir, repas a l'ambassade de Suisse avec 2 autres etudiants suisses en SIE (environnement), en esperant qu'on soit admis bien qu'on ne soit pas enregistres!

Maintenant j'y vais dans l'ordre. Samedi soir, apres l'accueil a l'aeroport, premiere experience : le trajet en voiture a travers la ville. Ceux qui connaissent le Maghreb ou qui ont fait du tourisme au Caire ou en Inde sauront de quoi je parle : de nombreux codes qu'on connait en Suisse - clignotant, pas de depassements a droite, lignes continues... - sont remplaces par un simple instrument : le klaxon. Vous l'aurez compris, il ne sert pas a engueuler la voiture qui ne part pas au feu ou celui qui a manque de nous rentrer dedans, mais a dire "Coucouuuu, chuis laaaaa!" ou "Pousse toi d'la, j'passe!". Et en fait, ce n'etait qu'un echauffement par rapport a la premiere course en rickshaw (il faudra patienter pour les photos)...

A l'arrivee dans le Guest House du IIT, je me suis dit : "waow, c'est pas le grand luxe ici!". Mais c'etait correct (c'est surtout la salle de bain ou il faut de deshabituer aux installations suisses) et en plus il y avait la clim' ! Pour ceux qui ne l'ont pas lu, la meteo est... hum... choooode : autour de 38 degres avec (surtout) 50% d'humidite. Donc transpiration et minimum 3 litres d'eau par jour!

Un de mes colocs des premiers jours (devenu coloc' tout court) est francais et etait deja en contact avec d'autres francais(es), donc apres s'etre repose l'apres-midi, on s'est donne rendez-vous pour aller manger au resto. Deux personnes nous attendaient, puis 3 de plus sont arrivees, puis 2 de plus puis 4 de plus! A la fin on etait 13 : un et une Suisse de l'EPFL et des Francais. Le resto ou on est alle (Indien du Sud) est typiquement celui dont on sort content : suffisamment rempli, bonne nourriture, excellentes boissons (the indien et lassis, mmmhhhh), bonne ambiance et pas trop cher (environ 2 euros) ! :o) Je suis donc loin d'etre seul, ce qui ne laisse pas de place pour un coup de blues!

La rentree est un - petit - parcours du combattant administratif, pas mal de paperasse a remplir et je suis loin d'avoir fini; il a fallu attendre mardi pour toucher mes premieres roupies (apres 4 jours, 3 tentatives et 45 minutes pour faire le change). J'ai entre temps demenage en direction du hostel (= residence) ou sont loges les etudiants francophones. Ce sont des chambres a deux llits dont le confort est franchement rudimentaire, il faut acheter matelas, oreiller, literie, seau, coupelle, boite a savon pour la douche a l'indienne, mais c'est convenable.

Je n'ai ete qu'a deux cours jusqu'ici. L'anglais des profs est franchement difficile a comprendre, le bruit des (indispensables) ventilateurs n'arrange rien et le tableau noir est franchement petit, donc va falloir se mettre devant! J'attends une semaine pour me faire une idee plus precise.
Les etudiants indiens sont cordiaux, tres accessibles, forcement curieux, mais aussi tres serviables : des voisins m'ont promis qu'ils demanderaient a des connaissances de venir rafistoler les prises internet de ma chambre, qui malheureusement ne fonctionnent pas.

Merci a ceux qui sont arrives jusqu'ici! J'en ai assez dit pour cette fois et je m'etendrai plus sur certains points dans quelques jours, peut-etre meme avec les accents!

Le grand jour!

2007-07-29T01:28:00.000+05:30

Ce qui paraissait si lointain il y a quelques jours encore est devenu réalité! Après les préparatifs et les adieux, après ce long voyage, je suis arrivé à Delhi. Première bouffée d'humidité en sortant de l'avion : il faisait 31 degrés sur le tarmac. Deuxième bouffée, moins agréable, en arrivant sur le parking de l'aéroport rempli de voitures.

J'ai été accueilli par deux personnes du IIT et je passe mes deux premières nuits au Guest House, en attendant qu'on me donne une place dans un hostel (= résidence pour les étudiants). On m'a mis dans une chambre avec deux autres étudiants en échange, un franco-syrien et un indonésien. Là il est 22 heures en Suisse et 1h30 ici, et je profite de mon petit jet lag et du wifi (ouf!!!) pour écrire ce message!

Aujourd'hui je fais court mais plus d'impressions suivront après la rentrée.

La dernière ligne droite

2007-07-23T02:29:00.001+05:30

Demain, dernier examen avant les "vacances"! C'est-à-dire le déménagement, l'inspection, les courses, les réglages de problèmes bancaires, les achats restants, les bagages, l'élaboration d'un budget et... les dernières fêtes helvétiques!

Une fois que j'aurai rangé, je photographierai ma chambre, histoire de comparer les conforts vaudois et indiens.

Le coin des matheux

2007-07-01T02:39:00.000+05:30

(Edité le 1e septembre 2007)

Un petit libellé pour mes amis et collègues matheux (ou physiciens :o) ) ne sera pas de trop!

Voici les cours que je prends ce semestre :

Partial Differential Equations
Differential Equations
Stochastic of Finance
Topology and Functional Analysis
SHS : Sociology of India

Avec en plus un projet sur la théorie de la mesure et l'intégrale de Lebesgue!

Et voilàààààààà !

2007-07-01T02:12:00.000+05:30

Me voilà enfin sur le net! Comme ça, promis, je vous assomerai pas à coup de mails de 5 pages et vous pourrez venir lire mes péripéties indo-delhiotes (? ...) quand ça vous chantera!

En ce moment c'est les révisions, les journées sont longues, mais j'aurai fait quelque chose d'utile ce soir!